REVISTA LOS CÍNICOS

DANDYS Y CÍNICOS

John Waters, Elvis Presley, Rei Kawakubo y jóvenes de ropa sustentable en Galería Muro

Un acercamiento al Chou Room 2025, el espacio dedicado a la moda sustentable y el arte urbano, dentro de Intermoda, la exposición de negocios de moda más grande de Latinoamérica, que se realizará en la Expo Guadalajara del 21 al 24 de enero.

Por José Antonio Monterrosas Figueiras

La tarde del jueves 9 de enero de 2025, se realizó una conferencia de prensa acerca del Chou Room 2025, en Muro, la pequeña tienda de arte gráfica e ilustración con techos altos y bien iluminada, ubicada en la calle La Paz 2183-A de la reconocida colonia Americana de Guadalajara, la cual es atendida por dos jóvenes, Fernanda y Carmen. El dueño de este espacio es de un hombre de barba y gorra, quien ronda los cuarenta años y que tiene un nombre poco común, algo que a él no le importa, pues fue el que quiso su madre, me explica. Le cuento a Starskinson que tengo un amigo llamado Bissarro, quien es un músico de Chihuahua que vive acá en tierras tapatías y que también su madre le puso ese nombre poco acostumbrado, esto porque ella es fanática de Frank Zappa y Bizarre es el nombre del sello discográfico que descubrió al cantante, guitarrista y cineasta gringo.

«Hace poco nos mudamos a este local», me comenta Starskinson Gara. Le respondo que precisamente yo estuve en esa inauguración el pasado 28 de septiembre, que me enteré de ello por unos carteles que vi pegados en una pared cerca de ahí, los cuales tenían dibujos en blanco y negro con muñecos ilustrados por el brasileño Theodoro Autops y donde anunciaban que este joven artista estaría para la apertura de esta galería donde ahora nos encontramos para saber los detalles de Chou Room, el espacio dedicado a la moda sustentable y el arte urbano, dentro de Intermoda, la exposición de negocios de moda más grande de Latinoamérica, en la que se reúnen fabricantes, diseñadores, distribuidores y compradores nacionales e internacionales en este rubro, en la Expo Guadalajara, la cual se realiza del 21 al 24 de enero.

Tulio Ortiz, director de Chou Room, explicó al incio de la rueda de prensa, que la particularidad de Muro es que tiene serigrafías de artistas sudamericanos -como el mismo Autops-. En la decena de serigrafías colgadas en sus amplias paredes, mi colega y amigo Alejandro Meza me señala con sorpresa un cuadro que pertenece al Dr, Alderete, quien es un artista visual patagón que entre otras cosas, además de haber fundado el sello discográfico Isotonic Records especializado en rock instrumental, ser diseñador de carteles para discos de grupos como Los Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro y Daniel Melero, así como Lost Acapulco, Twin Tones y Los Straitjackets, también forma parte del grupo musical Gallo Negro donde es ilustador en vivo durante los shows de melodías tropicales psicodélicas y toca el theremín, un instrumento musical alucinante porque se controla sin contacto físico.

El cuadro que me señala Alejandro Meza, es una serigrafía de Dominique Wallenda, quien según el mismo Dr. Alderete fue una funambulista que nació en febrero de 1928, que nunca usó red de seguridad, ni arneses, que jamás cayó al vacio y que murió de causas naturales rodeada de sus seres queridos. Agregar que esta imagen donde Wallenda es pintada de color verde con fondo rosa por el artista visual, advierte que son de las pocas fotos que se conocen de ella, ahí se ve cómo la acróbata anda sobre el alambre. La foto yo no la conozco ni tampoco a Dominique si no fuera por el trabajo de este artista. Lo que sí sé es que la familia Wallenda fue una tribu de funambulistas norteamericanos muy popular. ¹

A Tulio lo acompañan un grupo de jóvenes promotores del arte urbano y de la moda alternativa. Ivon Hernández de Naomx es una de ellas, quien es dueña de una empresa dedicada a la sustentabilidad creativa, que busca reinventar el diálogo entre el arte y el diseño, a través de la sustentabilidad y la tecnología. Esa mujer afable y sencilla, con cierto toque irónico en su hablar, me obsequió un lápiz de un color como mamey, que en lugar de una goma para borrar tiene unas semillas de cilantro guardadas en una pequeña cápsula, de tal forma que al terminar de usar el grafito, luego de sacarle y sacarle punta, lo que quede son esas bolitas diminutas para plantarlas en una maceta.

No me puedo decir que soy coleccionista de lápices, pero conservo varios que me han regalado en otras ocasiones y que me rehúso a usarlos porque todos son objetos muy bellos, tal vez éste que me regaló Ivon decida utilizarlo nomás para poder sembrar esas simientes y comprobar que de ahí nacerá una planta.

En ese grupo de jóvenes que acompañan a Tulio, está Daniela Rejaf, el nombre artístico de Daniela Fájer, quien se ve que es una chica curiosa. Ella está a cargo de la coordinación de la empresa global en México de Fashion Revolution, que se dedica a la industria de la moda justa, sostenible y transparente. Daniela con entusiasmo me dice que ellas se dedican a investigar sobre temas relacionados con el origen de las vestimentas que usamos y sobre quiénes la elaboran.

También me cuenta del libro Moda en evolución. Género e igualdad, escrito por Diana Porta, quien es además creadora del podcast Historia y moda, además de Titay Perez, fundadora de Ocho más ocho Marketing, el cual busca promover una sociedad más diversa e inclusiva. El libro que se encuentra la venta en Amazon dice en su contratapa que más que un libro de moda, es una exploración profunda de cómo la vestimenta y la identidad de género están intrínsecamente conectadas y que abordan temas difíciles como las barreras para personas no binarias y transgénero, ofreciendo una visión crítica y honesta de los desafíos actuales. Habrá que leerlo.

Como en esta revista nos dedicamos al cine, al cinismo y a todo lo demás, me compartió información sobre el documental guatemalteco Se abrió paca, que dice que 2021 la ropa postconsumo, es decir la ropa de paca, fardo, feria americana, ropa de segunda mano, lote, bulto o thrift shop, que se define como un paquete de ropa post consumo comprimida que viaja entre continentes para ser vendida, es además ahora un fenómeno que ha cobrado mucha popularidad en toda Latino América y que Estados Unidos exporta alrededor de 700 millones de dólares al año en ropa usada.

Este documental de 30 minutos, realizado por Fashion Revolution Guatemala, pretende informar sobre el impacto real de la importación y consumo masivo de la ropa de post-consumo y analizar el valor de una prenda, no por el precio en la etiqueta, sino por el costo real de la mano de obra, su impacto en recursos naturales y la urgente necesidad de reformar las políticas ambientales y de tratamiento de desechos textiles. «Esto es una bomba para las grandes empresas de ropa», enfatiza Daniela.

Me voy acercando al resto de los convocados. Demir Peralta de Comuna Nueve, quien luce un sombrero blanco, una mascada negra y un saco que parece para camuflarse en la guerra. Ese joven moreno y alto, que parece un personaje salido de una película de vaqueros posmodernos, está a cargo de esta productora de proyectos culturales colaborativos. Me presenta a su equipo, entre ellas está Pam Quevedo, una estudiante en gestión cultural del Iteso. Hablamos un poco sobre este tema de la moda, algo que yo he tocado de manera periférica, a través del cine, la literatura, la música o la política.

Ahora que acaba de pasar el aniversario 90 de nacimiento de Elvis Presley, sucedido el 8 de enero, le cuento sobre la historia del traje blanco del Rey del rock and roll con un Calendario Azteca, el cual llevó en su último concierto, que según la revista México Desconocido este  jumpsuit  «se lo había diseñado, compuesto y confeccionado Gene Doucette en 1974, el modista de cabecera del astro musical (y) que la pieza fue llamada desde un inicio como «Mexican Sun God», aunque también se le nombró “Mexican Sundial” o simplemente “Aztec”. Ahí mismo rescatan lo que dijo el diseñador en una entrevista con BK Enterprises Canadá, de que “siempre fue uno de sus favoritos (de Elvis), y se le veía increíble cuando caminaba por el escenario. Cuando la luz le daba directamente al sol, iluminaba su cara y sus hombros, lo cual resultaba impresionante”.

Se dice que éste pudo haber sido para recomponer su relación con los mexicanos y sobre todo con las mexicanas, pues en algún momento fue persona non grata en México, tras decir que primero besaba a tres negras que a una mexicana. Tal declaración que al parecer fue un chisme de periódico para perjudicar a Presley, provocó que varias de sus fanáticas quemaran sus discos y que corroboraran sus familias conservadoras de los años cincuenta y sesenta, que el rock era una mala influencia para la juventud mexicana.

Con Pam, ya entrado en estos temas, traté de recordar aquello que leí en el libro Mis modelos de conducta del cineasta John Waters, en el que en algún momento habla el Papa de la escoria, según el escritor William Burroughs, sobre su relación con la moda. Fui un tanto vago lo que dije, pero ahora que escribo esto voy al libro físico, que dicho sea de paso son sensacionales las historias que ahí escribe Waters.

Ahí encuentro el nombre de Rei Kawakubo en la página 93, señala el director de la película de culto Pink flamingos, que la moda es muy importante para él. «Mi ‘look’ durante los últimos veinte años -señala- han sido ‘desastre en la tintorería’». Explica que compra a contramano y que cuando puede darse el lujo de comprar un nuevo conjunto, «tiene que tener algo mal». Dice que su línea favorita de ropa es Comme des garçons [en español significa «como chicos»], la cual es diseñada por «la genial dictadora de la moda Rei Kawakubo», subraya.

Para Waters «ella se especializa en ropa rasgada, torcida, arrugada, ropa cara y diseñada para que quede mal. Lo que antes se llamaba ‘segunda selección’ (ropa en oferta debido a irregularidades accidentales en los sótanos de rebajas de las grandes tiendas, ahora se llama ‘alta costura’», recuerda.

La primera vez que escuchó de la marca de ropa de esta japonesa fue en 1983, cuando su amiga Gina Koper le dijo que tenía que conocer un nuevo local de moda que abrió en Nueva York. Relata Waters que «la primea boutique de Comme des garçon en los Estados Unidos estaba en la calle de Wooster del Soho y parecía una morgue. Un puñado de prendas negras arrugadas yacían como cuerpos heridos en la mesa de autopsias». Los clientes preguntaban nerviosos al personal si eso era un sombrero o un tapado.

El hombre del «bigote de lápiz, quien ahí mismo explica que es un look icónico, un chiste ridículo de moda que sigue usando -ahora casi a sus ochenta años- y que se lo pone arriba de los labios, como aquellas cejas delgadas que al menos yo las recuerdo que se pintaba mi abuela Leonor tras depilárselas, que además de que existe uno solo y que sirve para ese truco, la marca se llama: Maybelline Expert Eyes color negro terciopelo. «Toda su identidad -afirma- depende de esta pequeña varita mágica de inmoralidad».

Volviendo a Comme des garçon agrega que «muchas de las prendas parecían recién salidas de la batea de ofertas del local de ropa usada Purple Heart de Baltimore, pero como diría más tarde Vogue ‘La destrucción tiene su precio y no es barato’. No me alcanzó para comprarme nada esa vez pero esperaba que algún día sí. De repente me sentí como un drogadicto que consumía su primera dosis de heroína -advierte Waters-. Estaba a punto de convertirme en un adicto a Comme des garçon y en una de esas, si trabajaba duro, Rei Kawakubo podría ser mi dealer. Me fui del local sintiéndome como un rey».

John Waters dice, en algún momento de su texto, que todos podemos tener una marca icónica y que no se trata de tener dinero sino de tener un look. Apunta irónico que se puede ser inteligente y ser conocido por el peinado si hacen las cosas bien, da ejemplos como el de Mao quien nadie le dice «La chaqueta», tal vez porque nunca se quejó de ser etiquetado como una influencia para la moda, también trae a cuento al Che Guevara que «puede haber sabido cómo usar una boina, pero en la realidad era un homofóbico que perseguía a ‘pelilargos’ y homosexuales. Era un reaccionario sexual, no un ‘amigo de Dorothy’; pero la gente canchera se niega a creer la verdad debido a su look icónico, lo cual demuestra que se puede adoptar cualquier ideología si el líder se viste bien. Se puede ser un marxista comprometido y a la vez un entusiasta de la moda».

Finalizo con esto que seguro puede tener resonancia en aquellos chicos y chicas con las que ese jueves, entre ginebras en vaso de plástico y unas pizzas deliciosas que yo no pude resistirme a comer sólo un pedazo, que cuando se es joven no se necesitan diseñadores de moda, ser trata de tener fe en «su propio mal gusto», subraya Waters.

«Compren lo más barato en el negocio de ropa que está pasada de moda hace poco, incluso hasta para las personas más a la moda un poco mayores que ustedes. Pónganle de punta los pelos de la moda a sus colegas, no a sus padres: esa es la clave para el liderazgo estilístico. La ropa que no queda bien siempre está a la moda. Pero sean más creativos: usen al revés, dada vuelta, patas para arriba. Tiren lavandina en un lavarropas lleno de ropa de color. Sigan las instrucciones exactamente opuestas de lo que dicen las etiquetas de las prendas más caras del local de ropa usada. No usen joyas, péguense apósitos protectores en sus muñecas o háganse un collar con ellas. Usen cinta Scotch pegada al costado de sus caras como un intento fallido de lifting. Pónganse zapatos diferentes en cada pie. Mejor aún, hagan lo que solía hacer Mink Stole: vayan al negocio de ropa usada el día siguiente a la Noche de brujas, cuando los disfraces juveniles de trick-or-treat están en oferta, compren uno y úsenlo como uniforme desafiante».

En su desternillante manual para tener como aliada en la vida cotidiana a la moda, John Waters hace una acotación, «(que) pasados los cuarenta años se necesita toda la ayuda posible. Ese es el momento para recurrir a diseñadores y, créanme, Rei Kawakubo ha hecho posible que la gente mayor esté tan audazmente a la moda como los jóvenes. ‘¿Demasiado ricos? ¿Demasiado locos’ Sí, estos son clientes de Rei, y estamos orgullosos de ser miembros de su culto en el ‘Planeta Rei’».

C

1. https://www.instagram.com/dralderete/p/CreuZUuMI3O/ ↩︎

José Antonio Monterrosas Figueiras es periodista cultural y cronista de cine. Es editor cínico en Los Cínicos. Ha colaborado en diversas revistas de crítica y periodismo cultural. Conduce el programa Cinismo en vivo.